Retinyl Palmitate

Aus Verbrauchersicht ist Retinyl Palmitate ein Vitamin-A-Derivat, das in der Hautpflege zur kosmetischen Pflege der Haut eingesetzt wird. Die INCI-Liste kann es in Tages- und Nachtcremes, Gesichtsseren, Handcremes, Bodylotions, After-Sun-Produkten und Augenpflege ausweisen. Solche Produktarten zeigen, dass der Inhaltsstoff in unterschiedlichen Formulierungen vorkommt, nicht dass alle Produkte dieselbe Wirkung haben. Entscheidend für das Hautgefühl bleibt das jeweilige fertige Produkt mit seiner gesamten Rezeptur.

Die kosmetische Erwartung sollte sich auf Pflege und das Erscheinungsbild der Haut beschränken. Die Fachinformation ordnet Retinyl Palmitate als hautpflegend ein und beschreibt Retinoide in Kosmetika im Zusammenhang mit trockener, schuppiger oder lichtbedingt strapazierter Haut. Außerdem wird Retinol mit der Glättung umweltbedingter Fältchen und der Hautbildung in Verbindung gebracht. Diese Angaben lassen sich nicht pauschal auf jedes Produkt mit Retinyl Palmitate übertragen, weil die Konzentration und die Formulierung mitbestimmen, was eine Anwendung tatsächlich leistet.

Bei der Auswahl können Menschen mit trockener oder schuppig wirkender Haut auch die übrigen Pflegebestandteile berücksichtigen. Retinyl Palmitate ist fettlöslich, während die Produktformen von leichten Seren bis zu reichhaltigeren Cremes reichen. Die Bezeichnung allein sagt deshalb nicht, ob ein Produkt leicht, reichhaltig oder für ein bestimmtes Hautgefühl passend ist. Eine Hauttyp-Zuordnung ersetzt außerdem keine Betrachtung der vollständigen Rezeptur.[Fakten]

Auch die Bezeichnung als Vitamin-A-Ester darf nicht mit freiem Retinol gleichgesetzt werden: Retinyl Palmitate ist eine eigene chemische Verbindung. Nach der Aufnahme in die Haut kann es zunächst in Retinol und anschließend in Retinsäure umgewandelt werden; diese Umwandlung ist in der englischsprachigen Übersicht als nicht besonders effizient beschrieben. Daraus folgt keine Garantie für sichtbare Veränderungen bei jeder Person. Die gesetzlich vorgegebenen Konzentrationsgrenzen und die Kennzeichnung sind unabhängig davon einzuhalten, welche kosmetische Erwartung ein Produkt weckt.

Retinyl Palmitate ist in kosmetischen Mitteln unter anderem in Tages- und Nachtpflege, Gesichtsseren, Handcremes, Körperlotionen, After-Sun-Produkten und Augenpflege zu finden. Es lässt sich wegen seiner Fettlöslichkeit in ölhaltigen Rezepturen einsetzen; die konkrete Produktart wird durch die Formulierung bestimmt. Als hautpflegender Bestandteil ist es für die kosmetische Pflege vorgesehen und nicht als UV-Filter ausgewiesen. Ein Produkt mit Retinyl Palmitate ersetzt daher nicht allein aufgrund dieses Inhaltsstoffs einen ausgewiesenen Sonnenschutz.[Fakten]

Für die zulässige Konzentration unterscheidet die EU-Regelung zwischen Körperlotionen und anderen Leave-on- sowie Rinse-off-Produkten. Bei Körperlotionen gilt ein Höchstwert von 0,05 Prozent Retinol Equivalent, bei den anderen genannten Produktgruppen 0,3 Prozent Retinol Equivalent. Die Werte beziehen sich auf Retinoläquivalente und nicht auf eine pauschale Angabe des Gewichtsanteils von Retinyl Palmitate. Maßgeblich ist die Einstufung des konkreten Produkts in die jeweilige Produktgruppe. [Fakten]

Für die Anwendung im Alltag ist die Deklaration auf der Verpackung der konkrete Bezugspunkt: Sie nennt die Inhaltsstoffe und enthält bei Produkten mit Retinyl Palmitate den vorgeschriebenen Vitamin-A-Hinweis. Kombinationsmöglichkeiten sind eine Frage der fertigen Rezeptur; in einer untersuchten Formulierungsarbeit wurde Retinyl Palmitate zusammen mit UV-Filtern und Bemotrizinol betrachtet, nicht als allgemeine Empfehlung für beliebige Mischungen. Verwende den Inhaltsstoff daher als Bestandteil eines dafür formulierten kosmetischen Produkts und ändere dessen vorgesehene Anwendung nicht durch eigenständiges Mischen. [Fakten]

• Prüfe auf der Verpackung die vollständige INCI-Liste und den Warnhinweis. [Fakten]
• Ordne die angegebene Produktart der passenden EU-Kategorie zu, wenn du Höchstwerte vergleichst. [Fakten]
• Behandle Retinyl Palmitate nicht als eigenständigen UV-Filter.
• Nutze keine selbst zusammengestellten Mischungen als Ersatz für eine geprüfte Produktrezeptur.

Retinyl Palmitate ist in der Europäischen Union in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 unter Nummer 376 erfasst. Die Regelung wurde durch die Verordnung (EU) 2024/996 ergänzt; der angegebene Stand ist der 4. April 2024. Für Körperlotionen gilt ein Höchstgehalt von 0,05 Prozent Retinol Equivalent, für andere Leave-on- und Rinse-off-Produkte ein Höchstgehalt von 0,3 Prozent Retinol Equivalent. Diese Grenzwerte sind auf Retinoläquivalente bezogen. [Fakten]

Für jedes kosmetische Produkt, das Retinol, Retinyl Acetate oder Retinyl Palmitate enthält, ist der Hinweis „Contains Vitamin A. Consider your daily intake before use“ vorgeschrieben. Er weist auf Vitamin A im Produkt und die Berücksichtigung der täglichen Aufnahme hin. Der Hinweis ist von der kosmetischen Funktion des Inhaltsstoffs zu unterscheiden und gilt nach den vorgegebenen Angaben für die genannten Vitamin-A-Formen. [Fakten]

Die Fachinformation beschreibt den Inhaltsstoff als ausdrücklich zugelassen und zugleich durch einen Eintrag in Anhang III beschränkt; die Verwendung steht damit unter den dort genannten Bedingungen. Für den Umgang mit einem Produkt sind deshalb die Kennzeichnung, die Produktkategorie und die geltenden Höchstgehalte maßgeblich. Eine frühere Kontroverse über Retinyl Palmitate in Sonnenschutzmitteln wird in einer Übersicht erwähnt; dort wird eine toxikologische Analyse dahingehend wiedergegeben, dass sie keine überzeugenden Belege für Photokarzinogenität in Sonnenschutzmitteln sah. Diese Aussage ist keine pauschale Sicherheitsbewertung jeder Rezeptur.

Retinyl Palmitate ist ein Carbonsäureester, der bei der Veresterung von Retinol mit Palmitinsäure entsteht. Die Verbindung wird auch Vitamin-A-Palmitat genannt; „Retinolpalmitat“ ist eine weitere gebräuchliche Bezeichnung. Die Summenformel lautet C36H60O2. Diese Bezeichnungen beschreiben denselben Inhaltsstoff und nicht eine bloße Mischung aus Vitamin A und einer Fettsäure.

In tierischen Organismen kommt Retinyl Palmitate als Speicherform von Vitamin A vor und wird dort als besonders häufige Form dieser Speicherung beschrieben. In der Nahrung ist es unter anderem mit fetten Meeresfischen wie Dorsch und Heilbutt, Säugetierleber, Milch, Butter und Eigelb verbunden. Auch im Körperfett vieler Tiere wird es aufgeführt. Pflanzen enthalten dagegen Provitamine, darunter Carotinoide, die von Retinyl Palmitate als fertigem Ester zu unterscheiden sind.

Für kosmetische Rezepturen kann der Inhaltsstoff tierischen, pflanzlichen oder synthetischen Ursprungs sein. Die angeführten Angaben beschreiben die Entstehung des Esters durch Verbindung von Retinol und Palmitinsäure, nennen jedoch kein bestimmtes Herstellungsverfahren oder einen einzelnen Rohstofflieferweg. Retinyl Palmitate wird außerdem außerhalb der Hautpflege als Vitamin-A-Quelle in angereicherten Milchprodukten verwendet. Dort dient die Zugabe dazu, Vitamin A zu ergänzen, das beim Entfernen von Milchfett verloren gehen kann.

Retinyl Palmitate gehört zu den Retinylestern und ist chemisch der Palmitinsäureester von Retinol. Seine Summenformel lautet C36H60O2, das Molekulargewicht beträgt 524,9. Der Stoff ist lipophil und fettlöslich, weshalb seine Formulierungsumgebung vor allem ölhaltige Bestandteile einschließt. Als kosmetische Funktionen sind in CosIng „Skin Conditioning“ und „Skin Conditioning - Miscellaneous“ angegeben. Diese Funktionszuordnung beschreibt den Zweck des Stoffes in einer Rezeptur, nicht allein die Wirkung eines fertigen Produkts.

• Stoffklasse: Retinylester und Vitamin-A-Derivat.
• Bausteine: Retinol und Palmitinsäure.
• Löslichkeit: fettlöslich beziehungsweise lipophil. [Fakten]
• Summenformel: C36H60O2.
• Molekulargewicht: 524,9. [Fakten]
• Kosmetische Funktion: hautpflegend gemäß CosIng. [Fakten]

Retinyl Palmitate ist der Ester von Retinol und Palmitinsäure. Als lipophile Verbindung gehört es zu den Vitamin-A-Estern, die in tierischen Organismen als Speicherformen vorkommen. Die Haut nimmt Vitamin A auf, speichert und verstoffwechselt es; für Retinyl Palmitate wird eine Umwandlung in Retinol und danach in Retinsäure beschrieben. Damit ist ein möglicher biologischer Weg benannt, nicht aber eine Aussage darüber, wie viel eines aufgetragenen Stoffes in jeder Formulierung aufgenommen oder umgewandelt wird.

Eine Übersichtsarbeit zu den physiologischen Rollen von Retinyl Palmitate in der Haut beschreibt die Bedeutung von Retinoiden für Zellteilung und Zelldifferenzierung in der Epidermis. Sie ordnet außerdem weitere Hautreaktionen, darunter Alterungsprozesse der Dermis und Immunabwehr, als von Retinoiden beeinflusst ein. Die Arbeit betont zugleich, dass trotz vorhandenen Wissens weitere molekulare Zusammenhänge offenbleiben. Solche physiologischen Befunde sind nicht mit einem garantierten kosmetischen Ergebnis eines einzelnen Pflegeprodukts gleichzusetzen.

Eine Untersuchung aus dem Jahr 2015 prüfte Kombinationen von Retinyl Palmitate mit UV-Filtern, unter anderem hinsichtlich Photostabilität und Phototoxizität. In den Formulierungen mit Octocrylene, Octyl Methoxycinnamate und Benzophenone-3 war Retinyl Palmitate photostabil; bei der Kombination mit Avobenzone fiel die Stabilität geringer aus. Bemotrizinol stabilisierte die Kombination mit Benzophenone-3 stärker als die Kombination mit Avobenzone und verringerte in vitro die Phototoxizität der Avobenzone-Kombination. Diese Resultate beziehen sich auf die geprüften Formulierungen.

In derselben Arbeit zeigten die beschriebenen klinischen Photopatch-Untersuchungen bei den getesteten Formulierungen kein phototoxisches oder photoallergisches Potenzial. Die Autoren ordneten den 3T3-NRU-Test als ergänzende Prüfung für die Formulierungsentwicklung ein und schränkten die Übertragbarkeit positiver In-vitro-Ergebnisse auf menschliche Photopatch-Tests ein. Die Studieninformation erlaubt daher keine pauschale Aussage über alle Produkte mit Retinyl Palmitate oder beliebige Kombinationen mit UV-Filtern. Belastbare Studien zu einem allgemeinen kosmetischen Nutzen lassen sich aus diesen Abstracts nicht ableiten.